Изготовление лицевых панелей приборов своими руками

Изготовление лицевых панелей приборов своими руками

итак. допустим, вы хотите купить или продать крупную партию товара нам нужно сделать переднюю панель для какого-нибудь прибора. причем, желательно, в итоге получить привлекательный внешний вид, ну и по возможности высокую надежность, чтобы картинка не стерлась при первом же протирании тряпочкой.

в принципе, самый простой вариант — распечатать на струйнике и заламинировать. есть несколько нюансов. ну во-первых не у каждого есть струйник и ламинатор 😉 во-вторых у заламинированной картинки будут прозрачные края, если их обрезать — туда может и вода какая-нибудь попасть. а может, я и фантазирую.

расскажу о своём методе, которым пользуюсь уже давно и он дает отличные результаты. был он рожден в те годы, когда можно было купить б/у laserjet 5l баксов за 80, а струйник по заправкам обходился как космический корабль и регулярно сох при этом. суть — печать на лазернике, на плёнке для лазерного же принтера, и приклеивание на тонкий двухсторонний скотч на место. у метода есть нюансы, которые я и изложу коротенечко.

итак, перво-наперво рисуем саму морду. тут- кто на что учился, кому что больше нравится. мне нравится FrontDesigner 3.0. его можно найти переведенный на русский и отученный от жадности. можно и в кореле и в фотошопе и в пэинте. этот софт нравится своей простотой, легкостью (в плане ресурсов) и довольно широкими возможностями, хотя и давно не обновлялся. разумнее всего отсканировать то место девайса, куда планируется наклейка, после чего вставить его как картинку и использовать как шаблон для отверстий (ну и прочих элементов). потом, естественно, удалить. ну и далее — рисуем. прога позволяет, кстати, вставить рисунки, и задать их прозрачность. то есть всякие монохромные лого — вообще не вопрос, единственное — лучше использовать рисунки несжатые, а то с jpg возможны проблемы, если он сильно пожат.

рисование — самая трудоемкая часть процесса, и самая длительная. важный момент: рисуем всё в черно-белом виде. причем, помним, что то что на экране белое — оно будет в итоге прозрачным.

нарисовали? печатаем на бумажке, примеряем, при необходимости корректируем. далее — чистовая печать на плёнке. печатаем в зеркальном виде! то есть рисунок получается с обратной стороны плёнки. а она — весьма жесткая штука. при этом я рекомендую вырезать кусочек плёнки, и приклеивать его по краям скотчем к листу бумаги — в то место где будет напечатана картинка, естественно. в моем случае получается более равномерная заливка черным. желательно использовать оригинальный, неперезаправленный картридж.

после распечатки видим, что черный — все еще недостаточно черный. и для этой проблемы у меня есть отличное решение! берем 5-литровую канистру. можно не канистру, можно 3л банку — даже лучше будет. заливаем на дно грамм 100 нитрорастворителя — ацетон, 646 и прочие. я использую какой-то польский, у нас его продают в этих же 5л канистрах. опускаем плёнку в банку так, чтобы она не касалась растворителя. я обычно приклеиваю длинный кусок изоленты. можно прихватить еще вторым маленьким кусочком со второй стороны — чтобы не отклеилось 100%. можно на проволочке подвесить. подвесили плёнку, слегка взболтнули — чтобы испарить немного больше растворителя, и закрыли крышкой. и ждем минут 20, можно иногда побалтывать. это тот случай, когда нужно подбирать экспериментально под ваш тонер, растворитель, температуру и плёнку. по моему опыту (принтер HP, плёнка verbatim) — получаса хватает.

вынимаем, пару минут ждем чтобы подсохла, и приступаем к следующему этапу. часто хочется сделать цветную панель, или хотя бы с цветными надписями. с черно-белым лазерником это сложновато, но реализуемо. для этого нам понадобится цветная самоклейка. самоклейку желательно брать минимальной толщины. я предпочитаю использовать черный фон, что заметно упрощает задачу. из самоклейки нам нужно вырезать кусочек, чуть перекрывающий нужный "цветной" участок, и аккуратно приклеить на место.

получается вот такая аппликация:

следующий этап — приклеивание двухстороннего скотча. как правило он бывает либо белый, либо прозрачный. можно использовать и тот и тот. если используем прозрачный, а прибор черный, и нам нужно получить белые надписи — ну подклеиваем значит белой самоклейкой. в данном случае я приклеил прозрачный двухсторонний скотч, а сверху кусок белой самоклейки.

слои "бутерброда" от стола вверх: плёнка для лазерника; тонер на ней; цветные наклейки; двухсторонний скотч. плюс в моем случае белая самоклейка, клеевым слоем вверх, конечно. можно самоклейку и скотч поменять местами, но в данном случае, опять же, у скотча просто дикая адгезия, что хорошо со стороны плёнки, но не наёт шансов исправить ошибку при приклеивании. у самоклейки адгезия похуже, и позволяет переклеить всю эту хрень, если не попал с первого раза.

Читайте также:  Программа для открытия dem файлов

после приклеивания (а куски берем с запасом, больше контура морды) — переворачиваем весь этот бутерброд, обрезаем по контуру, вырезаем/просекаем отверстия и получаем готовый продукт, который осталось только наклеить:


тут в сравнении со старой оригинальной мордой 2000 года. нормально так я его угандошил, да?

поверьте, в живую смотрится однозначно не хуже оригинала.

тут видны издержки метода — где наклеена цветная самоклейка — там плёнка немного выпирает. также видно, что я как-то чуть-чуть не угадал с правым отверстием. но я подрезал острым скальпелем — не видно.

вот как-то примерно так. соответственно, "вторая жизнь" для мультика — далеко не главное применение. оно полезно везде, где есть необходимость в красоте на корпусе. у меня по этой технологии сделаны и корпуса для лямбда-пробника, и диагностические адаптеры, и тот же мп3 модуль в магнитолу так же оформил, короче, на всех поделках где есть нужда в приличной фронтальной панели. причем. аналогично можно делать не только всю морду, но и небольшие наклейки.

"технология" уплотнения тонера, кстати, вполне подходит и для изготовления фотошаблона при использовании фоторезиста.

итак. допустим, вы хотите купить или продать крупную партию товара нам нужно сделать переднюю панель для какого-нибудь прибора. причем, желательно, в итоге получить привлекательный внешний вид, ну и по возможности высокую надежность, чтобы картинка не стерлась при первом же протирании тряпочкой.

в принципе, самый простой вариант — распечатать на струйнике и заламинировать. есть несколько нюансов. ну во-первых не у каждого есть струйник и ламинатор 😉 во-вторых у заламинированной картинки будут прозрачные края, если их обрезать — туда может и вода какая-нибудь попасть. а может, я и фантазирую.

расскажу о своём методе, которым пользуюсь уже давно и он дает отличные результаты. был он рожден в те годы, когда можно было купить б/у laserjet 5l баксов за 80, а струйник по заправкам обходился как космический корабль и регулярно сох при этом. суть — печать на лазернике, на плёнке для лазерного же принтера, и приклеивание на тонкий двухсторонний скотч на место. у метода есть нюансы, которые я и изложу коротенечко.

итак, перво-наперво рисуем саму морду. тут- кто на что учился, кому что больше нравится. мне нравится FrontDesigner 3.0. его можно найти переведенный на русский и отученный от жадности. можно и в кореле и в фотошопе и в пэинте. этот софт нравится своей простотой, легкостью (в плане ресурсов) и довольно широкими возможностями, хотя и давно не обновлялся. разумнее всего отсканировать то место девайса, куда планируется наклейка, после чего вставить его как картинку и использовать как шаблон для отверстий (ну и прочих элементов). потом, естественно, удалить. ну и далее — рисуем. прога позволяет, кстати, вставить рисунки, и задать их прозрачность. то есть всякие монохромные лого — вообще не вопрос, единственное — лучше использовать рисунки несжатые, а то с jpg возможны проблемы, если он сильно пожат.

рисование — самая трудоемкая часть процесса, и самая длительная. важный момент: рисуем всё в черно-белом виде. причем, помним, что то что на экране белое — оно будет в итоге прозрачным.

нарисовали? печатаем на бумажке, примеряем, при необходимости корректируем. далее — чистовая печать на плёнке. печатаем в зеркальном виде! то есть рисунок получается с обратной стороны плёнки. а она — весьма жесткая штука. при этом я рекомендую вырезать кусочек плёнки, и приклеивать его по краям скотчем к листу бумаги — в то место где будет напечатана картинка, естественно. в моем случае получается более равномерная заливка черным. желательно использовать оригинальный, неперезаправленный картридж.

после распечатки видим, что черный — все еще недостаточно черный. и для этой проблемы у меня есть отличное решение! берем 5-литровую канистру. можно не канистру, можно 3л банку — даже лучше будет. заливаем на дно грамм 100 нитрорастворителя — ацетон, 646 и прочие. я использую какой-то польский, у нас его продают в этих же 5л канистрах. опускаем плёнку в банку так, чтобы она не касалась растворителя. я обычно приклеиваю длинный кусок изоленты. можно прихватить еще вторым маленьким кусочком со второй стороны — чтобы не отклеилось 100%. можно на проволочке подвесить. подвесили плёнку, слегка взболтнули — чтобы испарить немного больше растворителя, и закрыли крышкой. и ждем минут 20, можно иногда побалтывать. это тот случай, когда нужно подбирать экспериментально под ваш тонер, растворитель, температуру и плёнку. по моему опыту (принтер HP, плёнка verbatim) — получаса хватает.

Читайте также:  Как добавить басов в наушниках на компьютере

вынимаем, пару минут ждем чтобы подсохла, и приступаем к следующему этапу. часто хочется сделать цветную панель, или хотя бы с цветными надписями. с черно-белым лазерником это сложновато, но реализуемо. для этого нам понадобится цветная самоклейка. самоклейку желательно брать минимальной толщины. я предпочитаю использовать черный фон, что заметно упрощает задачу. из самоклейки нам нужно вырезать кусочек, чуть перекрывающий нужный "цветной" участок, и аккуратно приклеить на место.

получается вот такая аппликация:

следующий этап — приклеивание двухстороннего скотча. как правило он бывает либо белый, либо прозрачный. можно использовать и тот и тот. если используем прозрачный, а прибор черный, и нам нужно получить белые надписи — ну подклеиваем значит белой самоклейкой. в данном случае я приклеил прозрачный двухсторонний скотч, а сверху кусок белой самоклейки.

слои "бутерброда" от стола вверх: плёнка для лазерника; тонер на ней; цветные наклейки; двухсторонний скотч. плюс в моем случае белая самоклейка, клеевым слоем вверх, конечно. можно самоклейку и скотч поменять местами, но в данном случае, опять же, у скотча просто дикая адгезия, что хорошо со стороны плёнки, но не наёт шансов исправить ошибку при приклеивании. у самоклейки адгезия похуже, и позволяет переклеить всю эту хрень, если не попал с первого раза.

после приклеивания (а куски берем с запасом, больше контура морды) — переворачиваем весь этот бутерброд, обрезаем по контуру, вырезаем/просекаем отверстия и получаем готовый продукт, который осталось только наклеить:


тут в сравнении со старой оригинальной мордой 2000 года. нормально так я его угандошил, да?

поверьте, в живую смотрится однозначно не хуже оригинала.

тут видны издержки метода — где наклеена цветная самоклейка — там плёнка немного выпирает. также видно, что я как-то чуть-чуть не угадал с правым отверстием. но я подрезал острым скальпелем — не видно.

вот как-то примерно так. соответственно, "вторая жизнь" для мультика — далеко не главное применение. оно полезно везде, где есть необходимость в красоте на корпусе. у меня по этой технологии сделаны и корпуса для лямбда-пробника, и диагностические адаптеры, и тот же мп3 модуль в магнитолу так же оформил, короче, на всех поделках где есть нужда в приличной фронтальной панели. причем. аналогично можно делать не только всю морду, но и небольшие наклейки.

"технология" уплотнения тонера, кстати, вполне подходит и для изготовления фотошаблона при использовании фоторезиста.

Ну вот вы и закончили конструкцию. Всё отлажено и работает, хочется похвастать перед друзьями и знакомыми. Это Вам только так кажется на первый взгляд, что закончили. А если приглядеться повнимательней. Да, видок конечно аховый. Вам нужна лицевая панель, и желательно достойного вида. Я тоже в своё время занимался конструированием, усилителей, трансиверов, измерительных приборов и т. п. В конечном итоге всё упиралось в изготовление оформление лицевых и фальш панелей и шкал измерительных приборов. Фальш панель — это декоративная панель не несущая никакого крепежа и служащая для сокрытия крепёжных деталей, технологических отверстий и прочего, что не должно быть видно с наружи. Изготавливается в основном из дюралюминия а также пластмасс. Вот об этом и описано в данной статье.

Способ изготовления лицевых панелей.

Известно, что при изготовлении любого электронного прибора приходится уделять время его внешнему виду, причём значительная часть времени уходит на корпус и лицевую панель. При этом лицевая панель в большей степени определяет внешний вид прибора. Зачастую хорошо выполненная и грамотно изготовленная конструкция с неплохой схемотехникой, а возможно, и с изюминкой, проигрывает другим, более слабым конструкциям, авторы которых большее внимание уделяют отделке и внешнему виду прибора. Автор предлагаю методику изготовления лицевых панелей приборов при помощи компьютера.
Таким способом можно изготовить шкалы, индикаторы, шильдики, всевозможные таблички, световые транспаранты, панели с подсветкой, лейблы и т. д. При этом можно добиться высокого разрешения и повторяемости. Последнее обстоятельство особенно важно в мелкосерийном производстве. При изготовлении панелей используются материалы, которые можно купить в магазине канцтоваров или в магазине расходных материалов для оргтехники. Панели изготавливаются в домашних условиях без применения лаков, красок, клеев и растворителей. Всё это становится возможным благодаря применению компьютера, снабженного струйным или лазерным принтером.
Автор разработал три способа изготовления лицевой панели прибора при помощи компьютера. В каждом из них рисунок будущей панели, шильдика или наклейки создаётся любой доступной для этого программой с таким расчётом, чтобы при распечатке рисунок панели получался в натуральную величину.

Читайте также:  Таблица не найдена константы константы как константы

Рисунок панели распечатывается на лицевой поверхности липкой бумаги на струйном или матричном принтере. Бумага используется белая или тонированная. Золотистая или серебристая, а также ламинированная бумага для печати на струйном принтере непригодна. После печати бумага ламинируется, это желательно сделать для защиты поверхности рисунка от загрязнении возникновения потёков в случае попадания влаги. В некоторых случаях удобнее сначала наклеить рисунок на панель таким образом, чтобы края рисунка можно было подогнуть на обратную сторону заготовки панели, а потом уже проводить ламинирование.
Простейший вариант ламинирования — при помощи термоклеющейся плёнки и утюга. Для небольших наклеек ламинирование возможно даже прозрачным скотчем. Можно ламинировать также прозрачной липкой плёнкой типа оракал. После этого с липкой бумаги удаляется подложка, защищающая липкий слой. Теперь рисунок панели на липкой бумаге осторожно, не допуская образования морщин и пузырей, наклеивается на заготовку панели с предварительно проделанными отверстиями. В процессе наклейки рисунка нужно следить, чтобы центры отверстий заготовки панели и центры отверстий на рисунке совместились. Затем нужно бумагу срезать на отверстиях острым ножом, и панель готова. Способ не лишен недостатков, но наиболее дёшев.

Рисунок панели в зеркальном отражении печатается на специальной прозрачной плёнке для струйных принтеров, например на плёнке BASF. Затем на рисунок наносится скотч или плёнка, липкая с двух сторон, после чего он наклеивается на заготовки панели, после предварительного удаления подложки с клеящего слоя. Естественно, что если использовать прозрачную клеящую пленку, то через неё в последствии будет выглядывать поверхность панели. Поэтому она должна предварительно подготовлена (окрашена, отшлифована, отполирована и т. д.) После этого рисунок наклеивается на заготовку панели. При этом происходит зеркальный переворот рисунка. Теперь мы будем видеть рисунок через прозрачную плёнку, которая будет защищать рисунок от неблагоприятных воздействий (царапин, влаги, загрязнений). Надобность в ламинировании отпадает. Если использовать цветную или матовую клеящую плёнку, то мы будем её через рисунок в качестве фона вместо поверхности панели. В этом случае отделка поверхности панели не требуется. Автор широко использует матовый двухсторонний скотч на полипропиленовой основе, который прочно держится не только на гладких, но и на тисненых поверхностях.

Этот способ аналогичен способу 2, но в качестве плёнки — носителя рисунка используется для лазерных принтеров. Отличие заключается в том, что лазерные принтеры в большинстве своём черно — белые. С другой стороны, плёнка для лазерных принтеров дешевле, чем плёнка для струйных. Рисунок на ней держится менее прочно, впрочем, после его наклейки это уже маловажно.
Кроме вышеперечисленных способов, можно также распечатать рисунок на плёнке Оракал на лазерном принтере с последующим ламинированием. Однако автор не советует использовать этот способ, так как при печати возможно размягчение и даже расплавление плёнки в следствии нагрева с катастрофическими последствиями для лазерного принтера. Думаю, что эта простая технология будет полезна многим радиолюбителям.

Хочется добавить от себя. На сайте вы найдёте страницу по изготовлению печатных плат с применением фоторезистов. Этот способ отлично подойдёт и для изготовления лицевых панелей, шильдиков. Весь процесс подготовки лицевой панели (очистка от грязи, обезжиривание, нанесение фоторезиста) такой же как и при изготовлении печатных плат. После того как провели проявление защитного покрытия, следует лицевую панель поместить в отфильтрованный анилиновый краситель, желательно чёрного цвета. Если панель изготовлена из алюминия или его сплавов, перед нанесением фоторезиста её следует анодировать. Способ анодирования тоже описан на сайте на странице по работе с металлами. После анодирования панели на её поверхности появится микроскопическая плёнка защищающая панель от внешнего воздействия и загрязнения.

Ссылка на основную публикацию
Игра angry birds pigs
Скачать Angry Birds AR: Isle of Pigs на андроид, вас снова предстоит объединиться с нашими главными героями Редом, Чаком, Бомбом,...
Загорелся синий экран на компьютере
Что такое BSoD BSoD — Blue Sceen of Death, синий экран смерти. Появляется в самых критических ситуациях, когда закрытием сбойной...
Загрузить счет в 1с
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» (релиз 3.0.42.84). Существенно упростить процесс обмена документами между контрагентами, а также снизить затраты на...
Игра в стиме dead by daylight
Patch notes 3.7.0Release time: April 7th 2020 at 11AM EDT When all remaining Survivors in a trial hit the Struggle...
Adblock detector